渌水悠悠，老街梦长

　　八年前我曾到渌口游览过，这次故地重游，重点是探访渌口老街和湘江七桥。

　　渌口老街东起渌滨东路，西至渌湘大桥，沿着渌江蜿蜒逾千米。水陆并行，相距不到50米，街与岸之间是菜地，还有沿江新建的观景小道。老街的路不宽，约摸六、七米，沙石路面很平整，还略微有点软，踏上去，脚底能感到一种温润和舒畅。这路面的年代应该也不久远，虽有几分现代意味，但缺少了青石板那种凹凸不平的老韵味。路两旁房屋有新有旧，新少旧多，甚至还有已经不能住人濒临倒塌和已经部分垮塌的危房。新房建得很气派，现代感十足，让人眼前一亮，可谓是鹤立鸡群了。木质的老屋斑驳古朴，褪色的板壁、雕花的木窗、老旧的木门，都沉淀出温润厚重的质感，如同时光封存的琥珀，静静诉说着江畔老镇的悠悠往事。墙根的青苔绿得发暗，那是时光沉淀下来的颜色。新旧光景在此街温柔交融，古韵新生在此街完美共存，现代的烟火与古老的底蕴交织碰撞，让老街既沉淀了岁月的静谧，又跳脱着现代社会的活泼。不经意间，我还瞥见墙角一只半大的黑猫与一只半大的白狗对峙着，互相歪着头虎视眈眈。

　　街两旁的房屋大多是两层。有的敞开下面的房门，能看到里面幽深的堂屋，阳光被撕扯成一片薄薄的金色布匹，斜斜地搭在门槛上。有的门楣上还挂着褪了色的红色织物，在微风中轻轻晃动，仿佛还留着当年喜庆的余温。旧屋都是木建的，楼不高，三米不到，楼栏杆也不高，一米多点吧，走在楼板上会吱吱呀呀地响。阳台也不宽，顺着放一张马扎，躺在上面假寐应该很惬意。想当年潘金莲女士应该就是在这样的楼上把叉杆掉下去，打着了在下面行走的西门庆。

　　出乎我意料的是，老街上居然还存留有湘潭“总”的遗迹，从一总到八总。民间称“一总工，二总谷，三至六总红绿布，七总八总瓷器铺”，说明这条街的商业曾经非常繁荣，只可惜时过境迁，现在这里大多是民居。

　　老街上的伏波庙还健在，但庙堂内对着门的神像换了。原先是弥勒佛笑咪咪的坐像，弥勒背后站着韦驮，韦驮的左墙边是马援的神像。现在马援神像居中了，弥勒佛和韦驮移到左墙边去了。想一想很有道理，既然叫伏波庙，当然就该以伏波将军马援为主。

　　出了伏波庙，从庙后的台阶拾级而下，有一段约50米长的老街，真正的老街，保留了原汁原味的古巷肌理。宽仅２米，地面舖的是石板，两边的墙显得很高，颇似一线天。墙头爬满了青藤，墙角长满了青苔。青藤垂下来，像是姑娘的长发，青苔软绵滑溜，像是一层绿色的梦。我慢慢地走着，鞋底擦在石板上，发出低哑的沙沙声。时间在这里变得很慢，慢得像台阶上那只眯着眼睛晒太阳的老猫，半天也不见动一下。其实，整条老街连同这条小巷，都没有快节奏的奔波，只有慢悠悠的生活，一言一行，一笑一颦，都是最治愈的人间日常。老街的灵魂，就藏在氤氲不散的市井烟火里。

　　老街最使我满意的，给我最深印象的，是清洁。我发现，整个的渌口城区，不论大街小巷还是景点区域，就连卫生间，都是干干净净清清爽爽，营造出一种舒适安宁的生活质感，烦恼随尘而去，宁静自在心间。

　　在老街的尽头，过了渌湘大桥的桥堍，再行1000米，到了关圣殿，一转身，眼前豁然开朗，但见碧波浩渺江天一色银光闪烁，原来到了渌江入湘口！渌江从醴陵双江口起始，带着它全部的清澈与心事，一路向西，奔向湘江的怀抱。渌江两岸的青山像是一群肃穆的帅哥，目送着这位十三妹汩汩西行，与宽厚深沉的湘江上演了一场消逝与融合的宏大叙事。想当年，这个广袤的交汇口百舸争流，洁白的帆影在碧波上轻轻摇曳，如同天空遗落的片片云絮，这是水上的诗行，写着自由与远方。所以，1250年前，杜甫老先生乘船经过这片水域时，被这景像震撼和感动，挥笔写下了《过津口》一诗，诗中赞叹：湘水从这里流向远远的东边，和风吹拂，船桨轻轻划过水面，阳光和煦，从白云悠悠的山间徐徐升起，回头看刚刚经过的渌口，那里是成片的枫树林，白鱼在渔网里翻腾，黄鸟在树林里歌唱。诗圣就是诗圣，短短数行文字就为我们描绘了一幅多么美丽的画面！

　　在我站立处的700米外，交汇口的湘江之南，湘江七桥（渌口大桥）宛如一道简约而雄浑的长虹，静卧于江水之上。这座大桥我闻名已久，这是首次见面。它没有一桥那样的严肃认真，也没有三桥那样的热烈浪漫，更没有八桥那样的风流倜傥，但它也有自己的特点：造型简洁，敦实稳重。因为时间和体力的因素，我未能去近距离观赏，只能把遗憾留在心底了。